SRI LANKA: driving and eating (Carlos & Marie – français & English)

Pays propre. Le Sri Lanka est un pays qui mérite des éloges. Le taux d'alphabétisation est de plus de 90%. Le pays est propre, très propre. Selon n'importe quels critères, ce pays est très propre mais, quand on pense qu'il s'agit d'un pays pauvre et tropical, la propreté est encore plus impressionnante. Amila, notre chauffeur, nous explique, tout bonnement, qu'il est très important de ne pas laisser trainer les déchets, même organiques, car l'eau s'accumule et avec la chaleur, cela permet aux moustiques (dont certains sont porteurs du dengue) de proliférer.

Clean country. Sri Lanka is a country that deserves praise. The literacy rate is over 90%. The country is clean, very clean. According to any criteria, this country is very clean, but when you think that this is a poor tropical country, cleanliness is even more impressive. Amila, our driver, explains, simply that it is very important not to throw away waste, even organic, as water accumulates, and with the heat it allows mosquitoes (some of which are carriers of dengue) to proliferate. 

Seen in Colombo.  A helping foot

Getting from point A to point B is never fast in Sri Lanka. But the routes are clean and orderly, and there is hardly any honking (no "HONK OK PLEASE" signs!)

People loved this... As there are policemen everywhere, and they are pretty inflexible,  there was a bit of Schadenfreude in this...

Trusting in Buddha for our safety 

This is a roadside stop, part of a chain, where drivers insured with this company have access to impeccably clean bathrooms, clean water... Les comparaisons sont odieuses, mais je ne peux m'empêcher de penser à l'Inde...

Again, a shock after India!... Many drivers actually stop at pedestrian crossings....

Repas. Après la visite de Polonnaruwa, nous nous sommes arrêtés pour du "Riz et curry" chez Maha Kithula, le repas typique du Sri Lanka. Mais rien n'était de tous les jours dans ce buffet-là. Les trois propriétaires / cuisinières étaient charmantes, drôles et souriantes; elles ne cessaient de nous parler, de nous pousser à manger plus. Je fis ce que je pus, croyez-moi, mais à la fin je fus vaincu par le nombre et la variété de délicieux, épicés et savoureux plats. Je me souviens en particulier d'un plat d'aubergines et du yoghourt de buffle que vous voyez ci-dessous, mais tout était simplement excellent! Une autre expérience culinaire mémorable, la 3e de notre voyage, après The Wreck à Swakopmund, en Namibie et "Rust en Vrede" à Stellenbosch, en Afrique du Sud.

À tous les jours, on nous sert les quatre fruits suivants: papaye, ananas, melon d'eau et bananes, tous succulents et mûrs à point. Nous avons aussi mangé de la mangue, bu de l'eau de coco et sucé des fèves de cacao (dans le fruit frais).

Eating. After visiting Polonnaruwa, we stopped for "Rice and Curry" at Maha Kithula, your typical Sri Lankan meal. But nothing was everyday about this particular buffet. The three charming, funny, smiling lady owners/cooks kept talking to us, urging us to eat more. I did what I could, believe me, but in the end was defeated by the sheer number and variety of delicious, spicy and flavourful dishes. I just particularly remember one eggplant dish and the water buffalo yoghurt you see below, but all was just excellent! Another memorable culinary experience, the third of our trip, after The Wreck in Swakopmund, Namibia and Rust en Vrede in Stellenbosch, South Africa. 

Every day we are served the following four fruits: papaya, pineapple, watermelon and bananas, all delicious and perfectly ripe. We also ate mango, drank coconut water and sucked cocoa beans (in fresh fruit).

Achetés au bord de la route. Il faut les redonner aux vendeurs pour qu'ils recyclent/réutilisent (!) la noix de coco. On ne jette pas les pailles non plus

One of (numerous) servings at the small Rice and Curry restaurant

Water buffalo yoghurt. It tastes somewhat smokey...

y después de la comilona, de los jugos, de las ensaladas, del yogur, todavía teníamos la fruta, el té, los postres...

Noix de cacao. Il faut sucer les graines, qui sont légèrement sucrées

Interlude: roads and cows in Rajasthan, India (English)

OK, so you may have heard or read about roads in India. I myself have some experience driving and being driven in some interesting places, like China, or the Middle East or the mountains in Crete. But nothing compares with India, nothing. The vibrant green of a surprisingly verdant countryside, the brilliant red or fuchsia of women walking by the road, the unending garbage strewn in front of practically every building of every village, the occasional child defecating by the roadside, the universal and semi-constant usage of claxon (to tell others you are passing, or next to them, or turning, or arriving, or bullying a smaller vehicle or a pedestrian, to shoo away an animal, to avoid a cow...) Ah, cows... You surely know that cows, for theological reasons that I will not discuss here, are sacred animals for Hindus. It is legally forbidden to kill cows here. But they are not sacred in some pretty, contained temple, away from others. No, they are often magnificent animals (sometimes fed by gentle souls, looking to improve their karma), feeding on what little grass they can find, but more often on the omnipresent garbage. They placidly (and slowly) cross roads, highways and boulevards wherever and whenever they fancy. They don't seem fazed by the frenzied noise and chaos of traffic and pollution. I've yet to see a cow hurry, no matter how big the vehicle swerving towards it. Of course, they know that no Indian driver would hit an Indian cow, so they wander, or just stand, right next to the most horrendous traffic imaginable, with the most beatific expression their beautiful eyes can render. I had told myself, I will not take pictures of this, it is too banal, but in the end, it is a major theme for whoever travels in India by car. So here are just a couple of pictures, taken on a very standard road, between Agra and Jaipur, in NW India. Nothing special.

Our driver stopped (right lane) to buy some bananas from someone who had set up his small stall there. Right behind there was this cow, munching away

Truck had to swerve, of course, not the cow

Right-turn lane

Delhi (without the noise, the honking, the heat, the smells, the smiles...)

Samedi 13 septembre.  Nous passons la journée avec nos amis Sid et Ivy.  La journée dans le Vieux Delhi est très intense, tel qu'ils nous l'ont promis.  Nous allons tout d'abord à la mosquée Jama Masjid qui est la plus grande mosquée de l'Inde (elle peut accueillir jusqu'à 25 000 personnes).

Jama Masjid - largest mosque in Delhi 

 Marie y las niñas debían cubrirse mucho, en particular en el Viejo Delhi, porque allí los hombres tienen la mano larga! Es un problema serio en India

Karim's, a wonderful moslem restaurant in Old Delhi

Porters have many different types of headgear, to protect their heads

Chandni Chowk (le marché du Vieux Delhi)

Chillies, chillies everywhere in this section of the market

Porteurs de chilis

Aqui el olor de aji era tan fuerte que Carlos se puso a estornudar, y todos debimos huir hacia el techo!

From the roof, looking down to the street

What they were seeing

What was behind them. Note the 2nd person lying down

Also behind 

Otro habitante de la "azotea"; éste nos sacaba fotos con su teléfono

Une cour-arrière. A backyard. Un patio de un edificio. People live here too. 

La siesta

This mosque right next to the "chilli building" was a haven of quiet and cleanliness

The tomb of Mughal Emperor Humayun

Dimanche 14: Note de Marie: nous restons à la pension pour permettre aux filles d'aller à l'école.  Nous ne sortons que pour aller souper avec Ivy et Sid dans un resto hors de l'ordinaire qui offre une cuisine unique et différente car originaire d'une région bien particulière.  Dzükou sert des plats traditionnels nagas; les Naga sont une ethnie locale du nord-est de l'Inde qui sont chrétiens à 85% et dont les divers dialectes s'apparentent à la famille des langues tibéto-birmanes.  Karen, la très sympathique propriétaire du resto Dzükou Tribal Kitchen Restaurant vient s'asseoir et placoter avec nous plusieurs fois pendant le repas et nous fait cadeau de plusieurs mets et boissons que nous n'avons pas commandés, comme la bière de riz et le rasgulla, un dessert indien traditionnel (ce sont des boules sucrées, parfumées et trempées dans un sirop à l'eau de rose).  La cuisine naga est assez, et même très, épicée et utilise, entre autres, ce qui est paraît-il le piment le plus piquant au monde!  Les 3 filles y goûtent et l'effet, bien que pas instantané, ne tarde pas à se faire sentir mais de façon bien différente pour chacune.  Dans mon cas, j'ai la langue qui chauffe puis ma nuque est en feu et se recouvre d'une mince couche de transpiration.  Une très belle expérience humaine et culinaire.

At Dzükou Tribal Kitchen Restaurant, in Hauz Khas, again with Sid & Ivy (merci encore!) Delicious food from NE India. Allegedly, the world's hottest chilli... Accompanied by very old and good jazz!

The wonderful owner, Karen, who sat with us and explained about her food, her restaurant and her tribe. And about preparing fish head for lunch!

Sunday 15th: school day for the girls. Towards 1600, we take the Metro to Connaught Place - the most difficult part was getting to the subway, but once inside, not bad, except that we had to travel separately. Marie explains: nous allons prendre le thé au Café Atrium de l'hôtel Imperial. Le trajet en métro se passe très bien, le coût par personne est de 30 roupies aller-retour soit environ 55 sous et il y a un wagon réservé pour les dames donc nous sommes certaines d'être tranquilles. Le métro est climatisé et le wagon «rose» est beaucoup moins bondé que les autres (où Carlos doit voyager). Le thé est très généreux et nous ne pouvons pas tout finir. Nous choisissons les thés suivants : Kashmiri Khawa, Muscatel Darjeeling, Assam Golden Peaks et Masala (servis à volonté). On nous donne à chacun un plateau à trois étages qui contient : des sandwichs sur l'étage du bas (au saumon fumé, au salami, végétarien, etc.), des pâtisseries (éclair, millefeuilles, etc.) et chocolat sur l'étage du milieu, et des scones frais sur l'étage du haut (accompagnés de crème caillée, de marmelade d'oranges amères et de confiture de fraises ). Nous nous régalons et sortons très repus. Retour à l'hôtel pour préparer les bagages car nous partons très tôt demain pour Agra et le Rajasthan.

Carlos se pasea mirando las ilustraciones del período británico dentro de este hotel tan opulento. Un Rajah recibiendo embajadores y peticiones, ruinas de Mysore, caballos, la revuelta del 1857, el tratado de 1790, ... 

Namibia: on driving left, the San people and elephants in the campground (Marie: French and an interview in Spanish)

Arrivés en Namibie le lundi 11 août, nous prenons possession de notre véhicule, un pickup Nissan avec une tente sur le toit. La particularité de ce véhicule et de la conduite en Namibie (comme ailleurs dans la région), est que nous conduisons à gauche. Par conséquent, notre véhicule (manuel, bien sûr) a le bras de vitesse à gauche, ce qui veut dire que nous devons changer les vitesses avec la main gauche. Heureusement, les vitesses sont disposées de la même façon que chez nous, tout comme les pédales. La dame qui nous loue le véhicule a collé sur le tableau de bord une note en caractères gras et rouges indiquant: KEEP LEFT! Il en est donc de la responsabilité des passagers de répéter cette mention au chauffeur, chaque fois qu'il/elle doit tourner, afin de nous éviter de circuler en sens inverse. Carlos et moi nous sommes assez rapidement adaptés à ce changement de procédure mais, ce qui continue à être problématique, c'est que nous inversons les clignotants avec les essuie-glace!

Mardi 12 août. Nous sommes allés visiter une communauté de San, aussi communément appelés les «Bushmen»; voir le film «Les Dieux sont tombés sur la tête». Les San sont l'une des plus vieilles cultures traditionnelles de chasseurs cueilleurs, soit un peuple nomade. Selon des traces archéologiques, les San seraient en Namibie depuis au moins 20,000 ans. Il y a environ 1000 ans, d'autres tribus auraient forcé les San à se déplacer vers des zones moins hospitalières, incluant le désert du Kalahari où nous sommes allés les voir. Les archéologues ont d'ailleurs surnommé les San notre «Adam génétique» parce que tous les humains d'aujourd'hui pourraient apparemment remonter leur lignée génétique jusqu'aux San. Le gouvernement de la Namibie, qui est dominé par une autre tribu (les Owambo) sédentaire et traditionnellement une tribu d'agriculteurs, leur a donné des terres (comme une réserve chez nous), l'éducation gratuite et accès aux services de santé, mais étant donné l'interdiction de chasser et de se déplacer où bon leur semble, il est impossible pour les San de maintenir leur mode de vie traditionnel. Nous avons eu droit à une démonstration de comment faire du feu avec deux bouts de bois (voir le film «La Guerre du feu»); les 3 filles ont fait des bijoux pendant de Carlos se confectionnait un arc et des flèches. La fabrication de bijoux ne m'a pas passionné (rien d'étonnant) alors j'ai fait la gardienne avec un beau petit bébé. Éliane et Chloé auraient préféré faire du tir à l'arc avec leur père mais la chasse n'est pas permise aux filles. Nous avons assisté à un jeu de balle qui consistait pour les femmes à se passer la balle de façon rythmée tout en chantant pendant qu'un puis deux hommes essayaient de leur soutirer la balle. Le jeu se termine quand un des hommes attrapent la balle. Ensuite, les femmes du village ont exécuté avec nous (les 3 filles) une danse qui sert à accueillir et souhaiter la bienvenue aux visiteuses. Finalement, nous avons eu droit à un très court échantillon de la danse pour se mettre en contact avec les esprits des ancêtres; cette danse s'effectue normalement pendant la nuit, du coucher au lever du soleil (soit environ 12 heures), jusqu'à ce que les ancêtres répondent. Cette danse est effectuée par exemple quand un des membres de la communauté est malade, afin de recevoir les conseils des ancêtres au sujet des plantes à recueillir pour favoriser la guérison. Nous avons beaucoup aimé notre visite qui a duré environ 2 heures. Les San sont un peuple joyeux et accueillants mais nous les avons quitté avec un pincement au cœur, sachant que leur mode de vie, et par conséquent leur existence, est sur le déclin et que leur village, comme eux-mêmes le disent, est un «musée vivant».

Photos de notre visite chez les San:

Le jeu de balle

La danse

Samedi 16 août – Palmwag. Ce soir, nous avons soupé au resto du camping/lodge. Pendant que nous mangions, à l'extérieur, un serveur nous a fait remarquer qu'il y avait un éléphant juste au bout de la terrasse du restaurant/bar qui lui aussi mangeait. Le serveur a alors demandé à tous les clients de rester sur la terrasse. Après le souper, vers 20h30, Éliane et moi décidons de retourner à notre site de camping pendant que Carlos et Chloé se rendent à la réception car c'est le seul endroit qui a de l'internet. Le soleil se couchant vers 17h30, il fait déjà nuit noire. Notre site de camping est un des plus éloignés, nous sommes dans les buissons, avec une vue fantastique sur les montagnes et des formations rocheuses spectaculaires. Pendant que nous marchons sur le sentier qui mène à notre emplacement, Éliane, armée de sa lampe de poche fait un peu la folle et éclaire le chemin n'importe comment. Elle lève le faisceau de sa lampe de poche vers le ciel, en blague, pour nous faire admirer les étoiles (le firmament en Afrique est incroyable, d'une beauté époustouflante). Je demande alors à Éliane d'éclairer notre chemin correctement car je suis en babouches et il y a beaucoup de roches. Éliane s'exécute immédiatement et, ce faisant, elle éclaire un gros derrière d'éléphant qui est en train de manger (heureusement il nous fait dos) à moins de 3 mètres de nous. Éliane et moi faisons tout un saut et nous nous mettons à reculer le plus silencieusement possible pour nous éloigner de ces grosses fesses qui occupent tout le sentier! Nous sommes donc allées rejoindre Carlos et Chloé à la réception et ne sommes retournés tous les 4 à notre site que 45 minutes plus tard. L'éléphant s'était heureusement déplacé mais nous pouvions continuer à l'attendre jusqu'à ce que nous nous mettions au lit, une heure plus tard. Le lendemain matin, nous avions des grosses crottes d'éléphant tout près de notre site, preuves irréfutables de son passage. J'ai en ce moment envié les filles de dormir dans la tente qui est sur le toit de notre pickup, alors que Carlos et moi dormons dans la tente sur le sol. Les gens ont beau nous dire que les éléphants ne piétinent pas les tentes, je n'étais pas tout à fait rassurée. Éliane et moi avons été estomaquées à quel point un si gros animal fait si peu de bruit!